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Trucchi e guide per un buon modellismo

maurillo

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maurillo

maurillo

Inviata
Inviata

APPLICAZIONE CARBONIO

MATERIALE: PENNELLO PICCOLO PUNTA DURA

PENNELLO MEDIO MORBIDO

COTONFIOC

AMMORBIDENTE PER DECAL

SPUGNETTA

PINZETTE PUNTA FINE

SPILLO ( IO USO QUELLO DA AGOPUNTURA)

PHON CON REGOLATORE DI CALORE

TUTTO VA IN BASE ALLA SUPERFICE SU DOVE APPLICARE IL CARBONIO, SE GRANDE, SE CURVA, SE PICCOLA, SE MOLTO PICCOLA. SE LA SUPERFICE E’ GRANDE E NON PRESENTA ANGOLI PARTICOLARI SI CREA ANTICIPATAMENTE UNA DIMA CON DELLA CARTA FINE TRASPARENTE, SI APPOGGIA SOPRA IL PEZZO E SI TRACCIA A GRANDI LINEE IL CONTORNO SU DOVE POI RITAGLIARE IL CARBONIO, DOPODICHE’ SI PRENDE LA CARTA CON IL PROFILO DISEGNATO E SI POGGIA SOPRA IL CARBONIO, CON UN LAPIS SI PASSA SOPRA LA TRACCIATURA IN MODO CHE POI RIMANGA UN SEGNO VISIBILE SUL CARBONIO DA TAGLIARE. UNA VOLTA RITAGLIATO IL CARBONIO SI METTE SOPRA LA SPUGNETTA “DI MISURA UN PO’ AMPIA†IMBEVUTA DI ACQUA ( E NON DENTRO UNA BACINELLA PIENA D’ACQUA…)SI APSETTA IL TEMPO NECESSARIO PER LO STACCAMENTO DELLA DECAL. UNA VOLTA PRONTO PRIMA DI APPLICARE IL CARBONIO SUL PEZZO SI PROVVEDE CON IL PENNELO MEDIO MORBIDO A INUMIDIRE LA PARTE DA DECALIZZARE CON DELL’AMMORBIDENTE, QUESTO PERMETTERA’ AL CARBONIO DI SCIVOLARE MEGLIO IN CASO DI AGGIUSTAMENTO E DI DARE GIA’ UN PRIMO ACCENNO DI AMMORBIDIMENTO DELLO STESSO. UNA VOLTA APPLICATO SI IMBEVE IL PENNELLO MEDIO DI AMMORBIDENTE E LO SI PASSA SOPRA IL CARBONIO, IN CONTEMPORANEA SI SCALDA CON IL PHON IN MODO CHE PIANO PIANO LA DECAL PRENDA FORMA E CHE SI MODELLI BENE SU POSSIBILI CURVATURE DEL PEZZO, QUESTA FASE VA RIPETUTA VARIE VOLTE, PENNELLO-PHON, FINO A COMPLETO STENDIEMENTO. QUI PERO’ ENTRA IN GIOCO L’ESPERIENZA LA MANUALITA E NONCHE’ LA DELICATEZZA, DURANTE QUESTA FASE, SE SI IMBEVE TROPPO IL PENNELLO SI RISCHIA DI SCIOGLIERE TUTTO…. SE SI PASSA IL PHON TROPPO DA VICINO POTREBBBE FAR VOLAR VIA IL CARBONIO…E IN CASO DI MODELLI IN RESINA SE IL PHON E’ TROPPO CALDO DI DEFORMARE ADDIRITTURA IL PEZZO… UN VOLTA ESEGUITO QUESTO PROCEDIMENTO IL CARBONIO PUO’ PRESENTARE ALCUNE BOLLICINE D’ARIA O GRINZE, QUI IO ADOTTO 2 TECNICHE, PRIMA CON LO SPILLO DA AGOPUNTURA FORO TUTTE LE BOLLICINE POI FACENDO MOLTA ATTENZIONE CON IL DITO PASSO SOPRA IL CARBONIO AGEVOLANDO LO STENDIMENTO SIA DELLE BOLLICINE CHE DELLE EVENTUALI GRINZE... ATTENZIONE!!!! SE SI PREME FORTE SI PORTA VIA TUTTO, IL SUO STENDIMENTO CON IL DITO AVVIENE PERCHE’ IL CARBONIO SIA DOPO L’EFFETTO DELL’AMMORBIDENTE CHE DEL CALORE DEL PHON RISULTA MOLTO MORBIDO E QUINDI ANCORA MODELLABILE. SE INVECE I PEZZI SONO PICCOLI E PRESENTASSERO CURVATURE PARTICOLARI LA TECNICA CAMBIA. IN QUESTO CASO NON USERO’ LA SPUGNETTA IMBEVUTA DI ACQUA PER LO STACCAMENTO DEL CARBONIO, MA L’AMMORBIDENTE STESSO. IN PRATICA RITAGLIO DI PICCOLI PEZZI DI CARBONIO, PRENDO L’AMMORBIDENTE E NE VERSO CON IL PENNELLO ALCUNE GOGGIE SOPRA LA DECAL “QUI I TEMPI DI STACCAMENTO DELLA DECAL SI ACCORCIANO NOTEVOLMENTE E SE SI ASPETTA TROPPO LA DECAL SI SCIOGLE†SI TESTA CON IL DITO SE SI STA STACCANDO E APPENA PRONTA SI POSIZIONA VELOCEMENTE SUL PEZZO, IN QUESTO CASO L’AMMORBIDENTE USATO PER STACCARE IL CARBONIO HA GIA’ COMINCIATO IL SUO LAVORO DI FUSIONE AQUISTANDO FLESSIBILITA’ E MORBIDEZZA POSIZIONANDOSI MOLTO PIU’ AGEVOLMENTE SULLE CURVATURE. A QUESTO PUNTO PER COMPLETARE L’APPLICAZIONE SI IMBEVE LEGGEREMENTE CON L’AMMORBIDENTE UN COTONFIOC E SI PROCEDE ALLO STENDIMENTO PRECISO E DI FINITURA DEL CARBONIO. IN QUESTO CASO MI AIUTO MOLTO CON IL PHON A TEMPERATURA MOLTO CALDA PER FAR IN MODO CHE IL CARBONIO AMMORBIDITO SI SCALDI PARECCHIO ED ENTRI BENE NELLE FESSURE CHE PUO’ PRESENTARE IL MODELLO…â€ATTENZIONE!!!! TENERE IN MOVIMENTO IL PHON DURANTE QUESTA FASEâ€â€¦ IN BASE ALLA MIA ESPERIENZA PERSONALE HO VISTO CHE UNO STENDIMENTO PERFETTO DEL CARBONIO RICHIEDE MOLTA PAZIENZA E DELICATEZZA, PER PEZZI GROSSI TIPO CARROZZERIE CI POSSONO VOLERE ANCHE ALCUNE ORE, IL TIPO DI LAVORO E’ MOLTO STRESSANTE SPECIE NEI PUNTI IN CUI CI SONO TANTISSIMI ANGOLI E CURVE, UN GIOCO CONTINUO DI COTONFIOC, PENNELLO PICCOLO - MEDIO E PHON… VELOCITA’ E PRECISONE SI AQUISTANO CON IL TEMPO MA POI IL LAVORO FINALE DA MOLTA SODDISFAZIONE. UNA VOLTA APPLICATO IL CARBONIO SI ATTENDE 24 ORE PRIMA DI DARE IL TRASPARENTE BICOMPONENTE, QUESTO PERMETTERA’ DI FAR EVAPORARE TUTTO IL DLUENTE CONTENUTO NELL’AMMORBIDENTE E DI FAR ADERIRE PERFETTAMENTE IL CARBONIO, PASSATE LE 24 ORE 2 MANI DI TRASPARENTE 2K E IL GIOCO E’ FATTO. UNO SPETTACOLO.....

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maurillo

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Inviata
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Inviata

MODELLI IN RESINA

MATERIALE E GUIDA AL MONTAGGIO

COLLANTI: BICOMPONENTE 5’ MINUTI – CIANOACRILICA SENZA ALONI – VINILICA MG – MASTICE –

VERNICI PRIMER: PRIMER BICOMPONENTE 5:1 – PRIMER NITROSINTETICO TAMIYA O ALTRO –

SGRASSANTI: ANTISILICONE “PER PANNO†– ACETONE -

ADDITIVI PER VERNICI E DILUENTI: ANTISILICONE – DILUENTE POLIURETANICO – DILUENTE NITRO – AMMORBIDENTE PER DECALS

CARTE ABRASIVE A SECCO: ABRASIVA GRANA 80 – ABRASIVA GRANA 120

CARTE ABRASIVE AD ACQUA: ABRASIVA GRANA 400 – ABRASIVA GRANA 600 – ABRASIVA GRANA 1200 – ABRASIVA GRANA 2000 – 3000

STUCCHI A SPATOLA: STUCCO METALLICO CON CATALIZZATORE – STUCCO VETRORESINA CON CATALIZZATORE – STUCCO NITRO SPATOLA

ATTREZZATURA: TRAPANINO DREMEL – MICROPUNTE PER MICROVITI DA 0,8mm A 1,0mm – MICROPUNTE VARIE MISURE – LIMETTINA A FERRO PICCOLA – CUTTER – MICROCACCIAVITINO A TAGLIO – PUNTE PER FRESATURA – PHON – PINZETTINE PER FOTOINCISIONI – PINZA TRONCHESINA – PINZA CON PUNTE FINI LUNGHE – CALIBRO – SPAZZOLINA LUCIDATRICE – FORBICINE PUNTA FINE – SALDATORE A STAGNO – STAGNO – MATITA LAPIS – CARTA TRASPARENTE – PISTOLA A SPRUZZO PROFESSIONALE “UGELLI DA 0,7 – 1,0 – 1,2†– AEROGRAFO – STUZZICADENTI – SPILLO PER AGOPUNTURA –

KIT DI MONTAGGIO

KIT DàŒ MONTAGGIO COMPRENDE: MATERIALE IN RESINA – FERRO BIANCO – FOTOINCISIONI – VITERIE VARIE – SPILLI – CINTURE DàŒ SICUREZZA – DECALS – ISTRUZIONI – RUOTE IN GOMMA CON CERCHIONI –

PREPARAZIONE METALLO BIANCO

APRIRE DELICATAMENTE LA BUSTINA CONTENENTE IL MATERIALE IN METALLO BIANCO “Onde evitare che si possa piegare e rompere†DISTENDERLA SU DI UNA SUPERFICE CONTROLLANDO CHE NON MANCHI NESSUN PEZZO, COMINCIARE LA SUA RIPULITURA LEVANDO LE IMPERFEZIONI CON DELLA CARTA ABRASIVA GRANA 400 AD ACQUA “In questo caso usata a secco†E IL CUTTER, UNA VOLTA CHE I PEZZI SONO RIPULITI RIPORLI DENTRO UN CONTENITORE FACENDO ATTENZIONE CHE NON SI PIEGHINO AL SUO INTERNO: Note:Il metallo bianco presenta i punti di riferimento per le varie forature, prima di eseguirle attendere la prova a secco sui pezzi in resina per vedere l’esatto punto di foratura, quando si esegue la foratura del metallo bianco sia che venga eseguita a mano o con il trapanino deve essere fatta lentamente per via che la punta tende ad allegare con il metallo bianco per via del suo riscaldamento, particolare attenzione quando viene fatta con il dremel, anche se messo al minimo dei giri scalda molto e quindi si corre il rischio della rottura della punta all’interno del ferro bianco, UNA VOLTA CHE IL METALLO BIANCO E’ STATO SIA RIPUILITO CHE PROVATO SULLA RESINA SI PROCEDE ALLA SUA VERNCIATURA, SI SGRASSA CON DELL’ACETONE USANDO UN PENNELLINO, SI PRIMERIZZA CON DEL NITROSINTETICO PER POI VERNICIARLO CON IL COLORE NECESSARI

PREPARAZIONE RESINA

TOGLIERE I PEZZI IN RESINA DALLA SUA CONFEZIONE, METTERLI TUTTI SU DàŒ UNA SUPERFICE, CONTROLLARE CHE NON MANCHI NIENTE, COMINCIARE LA SUA RIPULITURA CON DELLA CARTA ABRASIVA A SECCO GRANA 120 O 80 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA RESINA IN ECCESSO, SI PUO’ UTILIZZARE ANCHE IL FRESINO ABRASIVO FACENDO MOLITSSIMA ATTENZIONE ALLA SUA PRESSIONE SULLA RESINA ONDE EVITARE IL RISCHIO DI ROVINARE IL PEZZO…. Note: Se dovesse accadere di rovinare un pezzo portando via troppa resina e quindi creare avvallamenti si può rimediare con lo stucco metallico o vetroresina catalizzato, in questo caso però occorre essere esperti in modellistica o carrozzeria per la perfetta lisciatura del pezzo e ritorno alla misura esatta. UNA VOLTA RIPULITA LA RESINA SI PASSA AL MONTAGGIO A SECCO DI TUTTI I PEZZI CON LA PROVA ANCHE DEI VARI ACCESSORI IN METALLO BIANCO “Braccetti sospensioni – centraline – volante – accessori per il motore ecc..ecc†DEVONO ESSERE CONTROLLATE ANCHE LE FOTO INCISIONI PERCHE’ CI POTREBBE ESSERE LA NECESSITA DàŒ SVASARE LA RESINA PER IL CORRETTO ALLOGGIO DELLE STESSE, ANCHE LA RESINA PRESENTA I RIFERIMENTI PER LE VARIE FORATURE MA ANCHE QUI CONSIGLIO DàŒ PROVARE I PEZZI PRIMA DàŒ ESEGUIRE LA FORATURA PERCHE’ TENDENZIALMETNE NON TORNANO MAI.. Note: Quando si esegue la foratura sulla resina per l’inserimento dei braccetti delle sospensioni e altri accessori in metallo bianco deve essere tenuto presente del suo aumento di spessore dopo la sua verniciatura, quindi se si fora la resina a misura con il pezzo in ferro bianco ancora grezzo si rischia poi di incontrare difficoltà  nel montaggio successivo … si rimedia tutto ma meglio andare sul sicuro … AL MONTAGGIO A SECCO DEL MATERIALE IN RESINA SI POTREBBERO INCONTRARE ALCUNE DIFFICOLTA DI ALLOGGIO DEI PEZZI, SI DEVE QUINDI PROVVEDERE AL CARTEGGIAMENTO PER DIMINUIRE GLI SPESSORI, SENZA PERO’ MODIFICARNE TROPPO LA FORMA . MOLTE VOLTE PERO’ IL SOLO CARTEGGIARE NON BASTA PERCHE’ MAGARI PROPRIO LA FORMA DEL PEZZO NON ARRIVA A COMBACIARE ESATTAMENTE CON L’ALTRO, IN QUESTO CASO CI SI PUO’ AIUTARE ANCHE CON L’ USO DEL PHON: PRATICAMENTE SI SCALDA IL PEZZO IN RESINA†Attenzione!! a non scaldarlo troppo o potrebbe deformarsi irrimediabilmente†FINO A RENDERLO PIEGOLVOLE, SI PRESENTA SUL PEZZO DOVE DEVE COMBACIARE SI FA PRESSIONE VERSO IL PUNTO DàŒ CONTATTO SI MANTIENE IL PEZZO FINO AL SUO RAFFREDDAMENTO PER ASSICURARSI CHE ABBIA PRESO LA FORMA GIUSTA. PER FORTUNA NON SEMPRE OCCORRE QUESTA TECNICA E COMUNQUE VIENE FATTA SOLO SUI COFANI MOTORE O PANCE LATERALI. UNA VOLTA RIPULITO TUTTA LA RESINA E ESEGUITO LE VARIE FORATURE SI PROCEDE AL CARTEGGIAMENTO AD ACQUA GRANA 600 DàŒ TUTTI I PEZZI PER RENDERLI LISCI AL FONDO. Note: Le svasature per le fotoincisioni che simulano bullonerie varie o rivetti vengono eseguite dopo aver dato il fondo per non doverle fare 2 volte a causa dello spessore dello stesso. FINITA LA CAREGGIATURA SI PASSA ALLA SGRASSATURA DELLA RESINA PRIMA DàŒ DARGLI IL FONDO, SI PRENDE UN PENNELLO LO SI IMBEVE DàŒ ANTISILICONE E LO SI PASSA SU OGNI PEZZO, SI PREPARA SU DI UN TAVOLO DELLA CARTA ASSORBENTE E SI RIPONE I PEZZI SGRASSATI FINO ALLA LORO ASCIUGATURA. UNA VOLTA CHE TUTTA LA RESINA E’ ASCIUTTA SI PREPARA IL PRIMER CATALIZZATO 5:1, NON DEVE ESSERE NE TROPPO LIQUIDO NE TROPPO DENSO, SI AGGIUNGE ANCHE UNA PICCOLA PERCENTUALE DI ANTISILICONE, Note: Attenzione !!! non è lo stesso della sgrassatura. SI LASCIA RIPOSARE IL PREPARATO PER ALMENO 10 MINUTI DA FAR IN MODO CHE IL CATALIZZATORE COMINCI AD AGIRE, NEL FRATTEMPO SI PROVVEDE A LEVARE EVENTUALI PELUCCHI O POLVERE DAL MATERIALE IN RESINA CON UN PANNO ANTIPOLVERE DA CARROZZERIA “è un panno leggermente appiccicoso molto validoâ€. A QUESTO PUNTO VIENE DATO IL PRIMER, 2 MANI NORMALMENTE BASTANO, L’ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA VARIA DAI 10 AI 15 MINUTI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, PER IL SUO CARTEGGIAMENTO E’ CONSIGLIABILE ATTENDERE ALMENO 24 ORE. PER LA CARTEGGIATURA DEL PRIMER CATALIZZATO 5:1 SI USA LA CARTA ABRASIVA GRANA 1200, SI CARTEGGIA SINO A RENDERE LA SUPERFICIE DEL PEZZO PRIMERIZZATO PERFETTAMENTE LISCIA PAREGGIANDO EVENTUALI PELUCCHI FACENDO ATTENZIONE PERO’ A NON SCOPRIRE IL PRIMER PERCHE’ IN ALCUNI CASI A SECONDA DEL TIPO DàŒ VERNICE SI POTREBBE AVERE DEI PROBLEMI DI COPERTURA DEL PUNTO SCOPERTO, SE CIO’ DOVESSE ACCADERE CONSIGLIO DI DARE PRIMA UN PAIO DI MANETTINE LEGGERE SOLO NEL PUNTO DOVE MANCA IL PRIMER PER POI PASSARE ALLA STENDITURA COMPLETA DELLA VERNICE SU TUTTO IL PEZZO.

Note: Per i pezzi grossi in resina è preferibile usare vernice catalizzata, anche qui i tempi tra una mano e l’altra variano sempre tra i 10 e 15 minuti e sempre in base alle caratteristiche del prodotto, fare attenzione a non ridurre i tempi tra le due mani per non incorrere all’effetto spillatura della vernice ovvero all’imperfetta evaporazione del diluente creando spilli in superficie, questo avviene perché dando mani troppo repentine il diluente trova ostruzione alla sua naturale evaporazione,ostruzione causata anche dal catalizzatore che nel procedimento di essiccazione impedisce tale evaporazione, si deve anche usare materiale adatto in base alla stagione, catalizzatori e diluenti veloci o lenti, essiccazione lenta per l’estate essiccazione più rapida per l’inverno, questo per ovviare all’effetto buccia d’arancia, spillatura, colature … generalmente il pezzo verniciato è fuori pericolo dall’insidia di pelucchi o polvere dopo 2 ore, maneggiabile dopo 24 ore, carteggiabile dopo 48 ore. UNA VOLTA CHE E’ TUTTO PRONTO SI PASSA AL MONTAGGIO, SUCCEDE SPESSO CHE MOLTI PEZZI PROVATI A SECCO IN PRECEDENZA NON TORNINO DI NUOVO ALLA PERFEZIONE, QUESTO SUCCEDE PERCHE’ I VARI DILUENTI E CATALIZZATORI USATI PER LA VERNICIATURA TENDONO A MODIFICARE LA STRUTTURA DELLA RESINA IN FASE DI ESSICCATURA CREANDO UN EFFETTO ELASTICO, QUINDI SI RIUTILIZZA IL PHON PER SCALDARE I PEZZI IN RESINA PER RIPORTARLI NELLA POSIZIONE CORRETTA, ATTENZIONE PERO’ … SE SCALDATI TROPPO SONO GUAI ….

IL MOMNTAGGIO DI KIT IN RESINA RICHIEDE UN MODELLISTA ESPERTO NON PRINCIPIANTE CHE ABBIA INTUIZIONE E INVENTIVA NELLA FASE DàŒ MONTAGGIO PER RISOLVERE EVENTUALI INCOGNITE, PROBLEMI E DIFETTI DàŒ COSTRUZIONE DEL KIT, PUO’ ACCADERE DàŒ DOVER RIFARE DEI PEZZI DI SANAPIANTA O RIMODELLARLI CON LO STUCCO, DàŒ SALDARE IL METALLO BIANCO CON LO STAGNO, MOLTE VOLTE LE ISTRUZUIONI SONO SOLO INTUITIVE E MOLTO APPROSSIMATIVE, SOLO UN ESPLOSO DEL MODELLO SENZA FRECCE VARIE PER INDICARE DOVE ALLOGGIARE I PEZZI, QUINDI OCCORE DOCUMENTARSI CON DELLE FOTO DELO MODELLO ORIGINALE PER CAPIRE LA COSTRUZIONE ESATTA, MOLTE VOLTE LA RESINA MANCA DàŒ PUNTI DàŒ RIFERIMENTO PER LE FORATURE, QUINDI ANCHE QUI OCCORRE AVERE BUON OCCHIO NELLE MISURE PER NON CREARE DANNI AL MODELLO, SE UN MODELLISTA E’ ABITUATO AI KIT IN PLASTICA TIPO TAMIYA DOVE PRATICAMENTE LE ISTRUZIONI SONO SUPER DETTAGLIATE E I PEZZI SI MONTANO DA SOLI E’ CONSIGLIABILE COMINCIARE CON UN KIT IN RESINA SEMPLICE CON POCHI PEZZI SIA IN METALLO BIANCO CHE DàŒ FOTOINCISIONI, VA TENUTO PRESENTE PER ESEMPIO CHE ANCHE I SEMIASSI CHE SI FISSANO AL CAMBIO DEVONO PASSARE ATTRAVERSO DàŒ ESSO QUINDI BASTEREBBE UNA FORATURA SBAGLIATA PER COMPROMETTERE L’ASSETTO DELLE RUOTE, COME TUTTI I MODELLI IN BASE ALLA PROPIA ESPERIENZA PERSONALE POSSIAMO DILETTARCI IN MODIFICHE E AGGIUNTA DàŒ PARTICOLARI E ANCHE DàŒ MIGLIORARE LA RESINA STESSA. Note: capita di dover spessorare i mozzi delle ruote per aggiustarne l’assetto, e’ importante che il modello una volta completato prima di fissarlo sulla base poggi su degli spessori in modo che esso non gravi sulle sospensioni visto il suo peso. LA DIFFERENZA TRA UN KIT IN PLASTICA E UNO IN RESINA STA OVVIAMENTE NELLA RIFINITURA, CHIARO CHE UN KIT IN PLASTICA PRESENTERA’ PEZZI MAGGIORMENTE DETTAGLIATI E CON RIFINITURE MIGLIORI, QUELLO IN RESINA MOLTO SPESSO RICHIEDE CURA ARTIGIANALE NEI DETTAGLI, SVASATURE, INCISIONI TUTTE FATTE A MANO, UN VERO PROPRIO LAVORO ARTIGIANALE. UN MODELLO IN RESINA CON MOTORE A VISTA PUO’ RICHIEDERE 2 MESI DàŒ LAVORO “Per alcuni di voi che lavorano su di un modello anche un anno può sembrare poco ma considerate che 2 mesi di lavoro costituiscono in media 8 – 9 ore al giorno, poi il tempo si allunga o si accorcia sempre in base alle proprie capacità â€ SECONDO ME IN UN KIT IN PLASTICA ANCHE SE VENGONO AGGIUNTI INNUMEREVOLI DETTAGLI E PARTICOLARI NON RAGGIUNGE MAI IL LIVELLO DàŒ SODDISFAZIONE NEL CREARE DA UN PEZZO IN RESINA GROSSOLANO E PRIVO DàŒ OGNI RIFERIMENTO UN MODELLO DàŒ ECCELSA QUALITA’, ALLA FINE DàŒ TUTTO LA SODDISFAZIONE E’ TANTA.

PERCHE’ SI USANO PARTICOLARI PRODOTTI

ALL’ INIZIO ELENCAVO DEL MATERIALE, OVVERO ALCUNI STUCCHI SIA A SPATOLA SIA A SPRUZZO DA USARE, VORREI SPIEGARE IL PERCHE’ DàŒ TALE UTILIZZO.

STUCCO METALLICO A SPATOLE CATALIZZATO: USATO IN CARROZZERIA PER RIPRENDERE FITTE E GRAFFI NEL METALLO CHE SI VUOLE TRATTARE, UNA VOLTA INDURITO HA UN OTTIMA CONSISTENZA E RESISTENZA†Non adatto per la plastica perché troppo duro nella sua carteggia tura “ NELLA RESINA E’ BUONISSIMO NELLA RICOSTRUZIONE DàŒ IMPERFEZIONI E TAMPONATURA DEI FORI CAUSATI DALLA SOFFIATURA DELLA RESINA STESSA. CONSIGLIO PERO’ LO STUCCO A LEGNO A SPATOLE CATALIZZATO PERCHE’ UN PO’ PIU’ MORBIDO NELLA CARTEGGIATURA PUR MANTENENDO SEMPRE LE CARATTERISTICHE DEL METALLICO.

VETRORESINA A SPATOLE CATALIZZATA: USATO IN CARROZZERIA IN CASO SI RICHIEDA LA TAMPONATURA DI GROSSI BUCHI “ Causato per esempio dalla ruggineâ€, IL VECCHIO ARTIGIANO UNA VOLTA PREPARATA LA VETRORESINA INSERIVA DELLA CARTA ABRASIVA A SECCO DENTRO IL FORO DA TAPPARE PER CREARE DELLO SPESSORE, POI CON LA SPATOLA INSERIVA LO STUCCO IN VETRORESINA SULLO SPESSORE CREATO DALLA CARTA IN MODO CHE TUTTO LEGASSE INSIEME PER UNA MAGGIORE CONSISTENZA, OGGI SI USANO FOGLI IN RESINA DA APLLICARCI SOPRA LO STUCCO, QUESTO TIPO DI STUCCO E ‘USATO IN CAPO NAVALE PER LA RIPARAZIONE DàŒ PICCOLE FALLE NELLO SCAFO. PER TORNARE AL MODELLO LA VETRORESINA E’ OTTIMA PER RICOSTRUIRE PARTI MANCANTI DEL MODELLO DANNEGGIATO, ESSA E’ MOLTO PIU’ RESISTENTE DELLO STUCCO CLASSICO, MA ANCHE MOLTO PIU’ DURA DA CARTEGGIARE.

STUCCO NITRO SPATOLE: USATO IN CARROZZERIA PER LE RIFINITURE DELLA PARTE DA VERNCIARE CON IL PRIMER , DURANTE LA FASE DàŒ CARTEGGIATURA DEL METALLICO ANCHE CON LE MAGGIORI ATTENZIONI, ESSENDO ESSO UNO STUCCO PESANTE, POSSONO RIMANERE DEI PICCOLO GRAFFI, PASSANDO QUESTO TIPO DàŒ STUCCO SOPRA, ESSENDO MOLTO FINE, VA A RIEMPIRE QUEI PICCOLI GRAFFI CREATI CON LA CARTEGGIATURA, OVVIAMENTE QUESTO TIPO DI STUCCO ALLA NITRO E’ MOLTO FINE E DELICATO VA CARTEGGIATO QUINDI SOLO CON CARTA ABRASIVA AD ACQUA CON GRANA CHE VARIA DA 800 A 1200. BUONO ANCHE PER LA PLASTICA.

PRIMER CATALLIZATO 5:1: QUESTO TIPO DàŒ FONDO E’ USATO IN CARROZZERIA SIA NELLA FASE DàŒ COPERTURA DEL PREPARATO METALLICO CARTEGGIATO SIA PRIMA DELLA VERNICIATURA FINALE, MOLTO VALIDO PER COPRIRE PICCOLE MAGAGNE CHE LA RESINA PRESENTA, ANCHE UNA VOLTA LEVIGATA A DOVERE L’OGGETTO IN RESINA NON SARA’ MAI PERFETTISSIMO COME UN OGGETTO IN PLASTICA, CON IL PRIMER CATALIZZATO CON A SEGUITO LA SUA CARTEGGIATURA SI OTTENGONO OTTIMI RISULTATI, CARTEGGIATURA CON CARTE ABRASIVE AD ACQUA CON GRANA DA 800 -1200, NELLA PLASTICA NON LO CONSIGLIO PROPRIO PER LA SUA CONSISTENZA.

CARTE ABRASIVE AD ACQUA: PRIMA DEL SUO UTILIZZO CONSIGLIO DàŒ TENERLA A BAGNO NELL’ACQUA TIEPIDA PER ALMENO 15 MINUTI, QUESTO FARA’ IN MODO DàŒ RENDERLA PIU’ MORMIBA E PIU’ EFFICACE NEL SUO UTLIZZO.

CONSIGLI: E’ IMPORTANTE ESEGUIRE IL MONTAGGIO A SECCO DàŒ QUASI TUTTI I PEZZI, QUESTO DA MODO DàŒ VALUTARE GIA’ IN BUONA PARTE TUTTI I PROBLEMI E DIFETTI DEL MODELLO, SE SI PROCEDESSE SUBITO ALLA PREPARAZIONE E MONTAGGIO DEL MODELLO QUASI SICURAMENTE SI BUTTEREBBE VIA TUTTO. SGRASSARE BENE TUTTI I PEZZI IN RESINA PRIMA DELLA VERNCIATURA, ESSA TENDE AD AVERE DELLE PARTICELLE DàŒ SILICONE CHE FORMEREBBERO L’EFFETTO DàŒ PICCOLI VULCANI AL MOMENTO DELLA STENDIMENTO DEL COLORE SE NON SGRASSATA BENE. SGRASSARE CON L’ANTISILICONE ANCHE IL PRIMER CARTEGGIATO SEMPRE PER LO STESSO MOTIVO DàŒ CUI SOPRA, Note: Attenzione !!! L’antisilicone deve essere passato solo sui pezzi con primer catalizzato, se usato sul primer nitro sintetico lo toglierà  completamente. UNA VOLTA FINITO IL MODELLO CERCARE DI ESPORLO IN AMBIENTI A TEMPERATURA COSTANTE, NE TROPPO FREDDA NE TROPPO CALDA, ALLA RESINA TROPPI SBALZI TERMINCI NON PIACCIONO ….

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  • 11 months later...
RoccoL

RoccoL

Inviata
Inviata

Strano?!?!...ho un problema.

Dato primer grigio Tamiya...leggero(perchè il kit è in plastica bianca)dato primer bianco Zero paint,sempre leggero.

Carteggiato col la 2000 e passate 3 mani leggerissime di bianco lucido ad acqua.

Risultato...sembra umido e gommoso nonostante siano passati 6/7 giorni.

E' il bianco ad acqua che non è compatibile con i primer sopra citati?.

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RoccoL

RoccoL

Inviata
Inviata

lo zero paint vuole lo zero paint ... il tamiya vuole il tamiya .... probabile incompatibilità ,

però non capisco perchè essendo in plastica bianca hai dato anche il primer grigio, visto che il colore finale è il bianco...

 

Se do lo zero paint bianco su carrozza bianca rischio le colate,perchè vedo poco dove sono passato.

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RoccoL

RoccoL

Inviata
Inviata (modificato)

Sai che Tamiya con Tamiya e Zero paint con Zero Paint non è il problema?.

Ricordo,che nel fare la Brabham 1:12 di Pace come primer avevo usato lo Zero paint e l'X2 per dare il colore al kit.

Mi sa che sono i colori ad acqua o la miscelazione che ho fatto,che hanno generato il problema.

Modificato da RoccoL
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Francisco

Francisco

Inviata
Inviata

:o

 

Mi ci vuole un corso !!!

 

:D

 

Se do lo zero paint bianco su carrozza bianca rischio le colate,perchè vedo poco dove sono passato.

 

capisco, io cmq avrei evitato il grigio per non appesantire il tutto, magari carteggiando con carta 1200 la carrozzeria, poi a mani leggerissime per evitare le colature avrei dato il primer zeropaint

 

Sai che Tamiya con Tamiya e Zero paint con Zero Paint non è il problema?.

Ricordo,che nel fare la Brabham 1:12 di Pace come primer avevo usato lo Zero paint e l'X2 per dare il colore al kit.

Mi sa che sono i colori ad acqua o la miscelazione che ho fatto,che hanno generato il problema.

 sì, e talvolta dipende dal colore, nella 99T è stato necessario il fondo zeropaint e il colore zeropaint....con il tamiya non andava

 

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RoccoL

RoccoL

Inviata
Inviata

Ma non era meglio solo il grigio?

 

Il bianco sul grigio lo reputo poco coprente.

Avevo fatto in passato la Ferrari 640 della Tamiya...avevo usato il primer grigio e il rosso Tamiya e il rosso era risultato un'pò scuretto.

Per fare la T3,sempre della Tamiya,ho usato della Zero paint il primer rosa e.pur utilizzando lo stesso rosso Tamiya il colore è risultato più vicino all'originale.

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